Корпорация Русская недвижимость
Служебная почта
Карта сайта
Поиск по сайту
Главная
Калуга, пятница, 25 октября
Главная / Новости / Статьи / Красивый сад

Красивый сад

ОГЛАВЛЕНИЕ.


Ширина дорожек выбирается в зависимости от их будущего использования - сколько человек будет одновременно ходить по ним и предполагается ли перемещение но ним какой-то садовой техники (а может быть, даже въезд автомобиля).

Минимальная ширина дорожки должна быть 70 см, чтобы на ней можно было разойтись двум людям. Если же такая дорожка проходит между кустарниками, цветниками, то ее ширина увеличивается до 1-1,2 м. Для того чтобы на участке было красиво, а также чтобы зрительно увеличить его размеры, лучше, если не все дорожки на участке будут из одинакового материала. Комбинирование мощений в пределах одной и той же дорожки тоже весьма этому поможет. Виды дорожек очень разнообразны - есть из чего выбирать.

Дорожки из натурального камня очень долговечны и красивы, простоять они могут и 100 лет. Для них используется плитняк-песчаник, который бывает различных оттенков - серый, желтоватый, зеленоватый. Более выигрышно смотрятся крупные плиты, их лучше использовать для более "парадных" дорожек. Дорожки из камня могут быть сплошными, тогда отдельные куски при их укладке стараются максимально подогнать друг к другу, либо могут представлять собой прерывистое мощение, где плиты укладываются на некотором расстоянии. Такой способ просто роскошно смотрится на газоне или в декоративных зонах сада, у клумб, водоемов! Можно просто выложить плиты по нужной траектории в один ряд, а можно и в несколько рядов, по определенному рисунку, сдвигая плиты относительно друг друга. Основные дорожки стоит сделать фундаментально, на цементном растворе. Такой способ укладки при любом материале мощения гарантирует, что дорожка будет "на века". Впрочем, если дорожка предназначена для небольшой нагрузки, ее можно уложить и на основание из песка. Плиты камня по газону укладывают преимущественно этим способом, но только промежутки засыпают грунтом и затем засеивают их газонной травой или по-чвопокровными многолетниками, устойчивыми к вытаптыванию.

Дорожки из кирпича всегда смотрятся естественно, их особенность в том, что они зрительно подчеркивают, выделяют цветники, кустарники, садовые аксессуары. Достоинство кирпича - в его достаточно широкой цветовой гамме, у него много оттенков, поэтому из него можно выложить орнамент, рисунок. Старый, а также битый кирпич тоже можно использовать. Для некоторых ландшафтных стилей это даже предпочтительнее. Из него же можно выложить и бордюры к дорожкам.

Бетонные дорожки в исполнении самые простые, к тому же по прочности и другим свойствам не уступают вы шеперечисленным. Сам по себе бетон, конечно, смотрится монотонно, но есть очень много способов его "облагородить". Во-первых, бетон можно подкрасить. Во-вторых, в него можно "вкрапить" множе ство интересных вещей - осколки камня, кусочки кирпича или керамики, цветной гравий, можно отдельные крупные камни, можно даже гайки, диски сцепления, спиральки - если ваш участок в стиле хай-тек. На поверхности бетона можно "напечатать" любой рисунок - для этого можно воспользоваться кусочком любого строительного материала с интересной поверхностью, консервной банкой, формочками для печенья и т.д. Можно сделать "печать" и самостоятельно, например, из фанеры, узор набить с помощью реек.

Деревянные дорожки могут быть сделаны из досок или древесных спилов. Дорожки из досок менее практичны для ходьбы, из них лучше изготовить настилы, подиумы, мостики, они хороши, прежде всего, как архитектурный элемент. Но для интенсивного движения, особенно после дождя, они не подходят. Лучше сделать дорожки из древесных спилов, они практичнее и выглядят намного эффектнее.

Дорожки из гравия сделать совсем несложно, они кладутся методом "на песок", на подготовленную основу просто насыпается гравий и затем разравнивается. Выглядят такие дорожки очень по-природному, они уютные, шероховатые, на них не застаивается вода. Очень хорошо сочетаются с растениями. Гравий также бывает различных оттенков, что позволяет получать различные эффекты. Но если по таким дорожкам планируется часто ходить или они расположены на склоне, к ним обязательны бордюры.

Дорожки из древесной коры делаются аналогично. Это очень стильный элемент садового дизайна. Как типично природный материал он очень экологичен для растений и человека, рядом с таким покрытием даже весьма невзрачное растение может быть очень выразительным. Бордюры к таким дорожкам также обязательно нужны, но не бетонные, лучше использовать дерево (узкие доски, столбики-пеньки) или кирпич.

Травяные дорожки сделать легче всего. Нужно всего лишь засеять траекторию будущей дорожки газонной травой, но только выбрать устойчивый к вытаптыванию вид газона, например спортивный. Можно посеять и не траву, а устойчивые почвопокровные многолетники, тогда такие дорожки могут быть цветными и ароматными. Самый же простой и естественный путь - сформировать такую дорожку путем постоянной стрижки естественного травяного покрова - того, который есть на вашем участке, с одуванчиками и прочими дикорастущими травами.

Ступени, подиумы и лестницы нужны не только на склоне. Это очень важный элемент садового дизайна. Они позволяют моделировать, "лепить" пространство в желательном для нас направлении. Даже если участок абсолютно ровный, всего лишь несколько ступеней способны полностью преобразить его, так как перепад уровней углубляет и расширяет пространство. Участок тем самым выглядит больше, чем есть на самом деле. По сути дела, ступени - это те же дорожки, но не на плоскости, а в пространстве. Как рассчитать размеры ступеней? Очень просто! Здесь есть правило, согласно которому двойная высота ступени плюс ее ширина должна равняться длине человеческого шага. В среднем эта величина равна 64 см. По этой формуле оптимально, если высота ступени 10-16 см, а ширина 32-60 см. Эти параметры идеальны с точки зрения удобства, и если позволяет место, нужно стараться их придерживаться. Но иногда места мало, тогда нужно либо увеличивать высоту ступеней, либо уменьшать их ширину - все индивидуально. Но, в любом случае, по технике безопасности ширина ступени не может быть менее 30 см. Минимальная ширина самой лестницы - 60 см. Основное дизайнерское правило: широкая лестница всегда смотрится выигрышнее, чем узкая. В вечернее время любая лестница должна быть подсвечена.


Ограда - неотъемлемый элемент ландшафта, она выделяет форму участка, подчеркивает его внутреннее устройство и является фоном, "рамой" для той картины, которую вы создадите у себя в саду.

Главное для создания гармонии - чтобы ограда соответствовала стилю дома и сада. Этого можно добиться, если форма, узор ограды повторяет некоторые основные мотивы в отделке дома, беседки, уголков отдыха, если в ней присутствуют те же линии, что есть на участке, и вдобавок использованы те же материалы, которыми отделан дом и которые используются на участке. Какая должна быть высота забора? Во многом это момент психологический, выбирать надо такой вариант, при котором именно вы чувствуете уют и безопасность. Однако стоит помнить, что на очень маленьких участках с высокими заборами складывается впечатление "колодца", это достаточно неуютно, и такой участок кажется намного меньше его реальной величины. Должна быть верная пропорция и относительно высоты дома. Если дом низкий, то странно, если забор чуть ли не выше пего. В большинстве случаев оптимальная высота - от 1.8 до 2.5 м, в зависимости от ситуации. Какими же могут быть заборы?

Прежде всего деревянными, это традиционный, привычный вид забора. Он может быть в виде штакетника, в виде плетня или сплошным. Каким бы ни был забор, его нужно делать на фундаменте. Фундамент делается ленточный, на глубину примерно 50 см. И только если забор очень капитальный, тяжелый (кирпичный или каменный), фундамент заливается на глубину промерзания. Деревянный забор рекомендуется устанавливать отдельными "секциями", которые крепятся между столбиков. Эти столбики могут быть и деревянные, но лучше всего выложить их из кирпича или установить железные. Это будет и прочно, и красиво - будет то самое комбинирование материала и цвета. Столбикам необходимо сверху сделать двускатные "крыши". Сплошной деревянный забор можно покрасить в один из используемых на участке цветов, можно также секции не оставлять прямоугольными, а фигурно их "подрезать". В любом случае антисептическая пропитка обязательна, а сочетание этой пропитки и краски дает наилучший результат.

Кирпичные заборы очень надежны - это "на века". Технология их изготовления аналогична - кладка ведется на фундаменте. А вот промежуточные столбики могут здесь быть только кирпичными, им тоже нужно сделать козырьки-навершия, отделать их стоит металлочерепицей или тем кровельным материалом, который использован для крыши дома. Ворота и калитка лучше всего из металла. Чтобы избежать зрительной монотонности, здесь можно либо использовать для "секций" и столбиков кирпич разного цвета, либо применить разный тип кладки. В заборе можно выложить ниши, сделать проемы, защитив их красивыми решетками. Хорошо сочетаются кирпичные заборы с элементами ковки, например, коваными могут быть ворота и калитка. Но слишком много ковки быть не должно, она хороша именно как акцент.

Забор можно сложить не только из кирпича, но и из натурального колотого камня. Выглядит это роскошно, но дорого, и если огораживаемая площадь велика, то может сложиться впечатление тяжеловесности. Оптимально иметь 1-2 такие каменные "секции", если этого требует ваш стиль.

Заборы из металлической сетки очень практичны. Они продаются готовыми секциями, легко окрашиваются краскопультом, прост их самостоятельный монтаж. Фундамент нужен только под опорные столбы - они делаются из металлических труб или швеллеров. Такая ограда не затеняет сад, не загораживает красивые виды, обеспечивает хорошее проветривание и к тому же является уже готовым приспособлением для вертикального озеленения. Однако весь участок хорошо просматривается, ограда эта не слишком высока, и иногда как раз хочется закрыть участок от ветров. Выход - комбинировать. Устанавливайте такой забор только в тех местах, где нужно, но не в "стратегических". Это будет самым удачным вариантом.

Забор можно сделать и из профнастила - удобный и быстрый вариант. Достоинство профнастила в том, что этот материал хорошо режется, можно придать "секциям" любую форму - например, сверху вырезать но дуге, сделать волнистым и т.д. Столбики к этому забору лучше сделать кирпичными. Профнастил обязательно нужно покрасить, сам по себе он выглядит не столь благородно. Можно сделать из него элементы для других типов заборов - например, забор из штакетника, столбики - швеллер, а ворота и калитка - из лрофнастила.

Живая, изгородь - вещь красивая, но рекомендуется она прежде всего для "дублирования" несплошных ограждений - сеток, штакетника. Она и украшает, и формирует микроклимат. Она может быть как формованная, стриженая, для такой изгороди можно выбрать какой-либо сорт липы, бирючины или акации, так и "художественная" - просто ряд красивоцветущих кустарников по вашему вкусу. Как защита от проникновения на участок посторонних лиц она ненадежна. К тому же потребуется огромное количество посадочного материала и, соответственно, времени и ухода. Самое лучшее - использовать небольшие живые изгороди внутри участка для целей зонирования.


Его основу составляют многолетние растения, поэтому он декоративен весь год. Они способны расти буквально на камнях, а вот избыток влаги и слишком питательная почва - не для них. Как правило, это небольшие, но чрезвычайно декоративные растения, очарование которых еще больше подчеркивается камнями, среди которых они произрастают.

Камни - базовая составляющая любого альпинария, по количеству они должны преобладать над растениями - это залог красоты вашей композиции. Нужно стараться подбирать по возможности крупные, выразительные камни, мелких камней должно быть меньше, они нужны, чтобы подчеркивать общую структуру композиции, это своеобразные "штрихи" к портрету. Из них создают отдельные группы и россыпи. Выбор камней - дело ответственное. Красивый альпинарий можно создать из любых сортов природного камня - валуны, известняк, песчаник, гранит, гейс (он же сланец). Выбирать камни следует, ориентируясь на их форму, размер и поверхность. Интересные камни вы, скорее всего, найдете, если прогуляетесь по окрестностям вашего участка. Во-первых, они уже "по определению" будут гармонировать с ландшафтом вашего сада - об этом позаботилась сама природа. Они более естественны для вашей местности, чем покупные камни из других регионов. Во-вторых, природа уже и обработала их - ветром, дождем и снегом. Можно использовать и некоторое количество речной и морской гальки. Важно подобрать вашему будущему шедевру правильное место - он должен хорошо вписываться в ландшафт, хорошо просматриваться с разных точек, не стоит "забивать" его в угол. Отлично - если место это с рельефом или на склоне, горка будет очень естественно смотреться, да и делать ее на ровном участке труднее. И конечно, это место должно быть солнечным, подальше от деревьев, кустов и оград. Для горки лучше всего южная, юго-восточная и юго-западная части вашего участка.

Вначале с помощью колышков и веревки разметьте место будущего альпинария, тщательно перекопайте землю и сделайте дренаж. Для устройства дренажа снимите верхний слой грунта на глубину 30-40 см и это углубление заполните битым кирпичом, гравием и щебнем. Сверху засыпьте песком. Дальше все это засыпается слоем земли и обильно проливается водой, все должно хорошо осесть. Раскладывайте камни под разными углами, начиная с самых крупных. Старайтесь, чтобы это было естественно, как в природе: какие-то из них должны лежать плоско, какие-то - возвышаться. Посыпаем конструкцию небольшим слоем не слишком плодородной почвы, затем - снова проливаем водой (эту операцию нужно повторять несколько раз, по мере "строительства" горки). Повторяем процедуру выкладывания камней и подсыпания грунта, пока не достигнем желаемой высоты и вида. Когда каркас горки сложен, его необходимо оставить па несколько дней для того, чтобы "конструкция" осела, и уже потом высаживать растения. Самыми крупными растениями на горке, без сомнения, должны стать хвойники: различные виды горных сосен, туи, можжевельники, особенно стелющийся можжевельник казацкий, ель коника. Это - акценты. Можно посадить барбарис тун-берга с красными листьями, куст спиреи серой или японской. Основную массу должны составлять травянистые растения. Рекомендуем мыльнянку, шиловидный флокс, гвоздику-травянку, каменоломку, живучку ползучую, обриетту, армерию, колокольчик карпатский, арабис, бурачок скальный. Папоротники -карликовые: оноклея, костенец, пузырник. Очитки - любые: белый, отогнутый, тонкий, эверса, скальный, видный. Подойдут любые разновидности молодил, овсяница сизая, карликовые хосты, манжетка, полынь, тимьян, альпийские астры, верески. Необходимы на горке и невысокие луковичные. Но они должны быть невысокими: крокусы, ботанические тюльпаны и нарциссы, мускари.


Это новый, нетрадиционный вид ландшафтного объекта, но ничего сложного в нем нет - это своеобразная "альпийская горка", но только делается она из коряг, красивых корней и веток, пней и спилов, бревен, древесной коры. Отсюда и название (от английского гоо1 - корень).

Для того чтобы сделать рутарий, предварительная подготовка участка не требуется. Необходимо некоторое количество красивых корней и коряг - вот где пригодятся отходы от раскорчевки деревьев и пней, рубки дров, а также найденные во время прогулок в лесу "трофеи". Используют бревна и пни с подгнившей сердцевиной - ее легко вычистить. Туда необходимо насыпать грунт и посадить растения. Можно посадить очитки и молодила, каменоломку, карпатский колокольчик и пр. Великолепно смотрятся маргаритки, календула, настурция. Эффектно, когда на бревнах и пнях сохраняются фрагменты коры, мох. Если в корнях и корягах есть отверстия - также высаживаем в них растения, в том числе ампельные, если нет - просто красиво их выкладываем в общую композицию. Но их нужно сначала обработать - промыть, просушить и покрыть любым ат-мосферостойким лаком.

Очень красиво получится, если элементы рутария где-то будут лежать "горкой", где-то - под разными углами, главное - обеспечить всей композиции разворот в пространстве. Между бревнами выложите мох, посадите папоротники, ландыши. Украсят композицию грибы - можно посеять грибницу либо подобрать бревна с древесными грибами-трутовиками. Еще вариант: маленькая елочка или сосенка, красивый камень, несколько кустиков земляники и фигурка лесовика.


Самое главное - четко определиться с размером и стилем будущего водоема. И правильно выбрать место для него: солнечное и защищенное от ветров. А под деревьями водоем устраивать не стоит. Подберите свободный, открытый участок, который хорошо просматривается с различных направлений. Форма водоема зависит от стиля участка.

Минимальная площадь - 10 кв.м, но если участок не слишком большой, подойдет площадь от 3 до 5 кв.м. Его нужно будет время от времени чистить, но не более двух раз за сезон. Чаще нужно чистить только совсем маленькие водоемчики - менее 2 кв.м. У пруда средних размеров глубина должна быть не менее 50 см, а если запускать рыб - не менее 80 см. Более мелкие водоемы могут иметь меньшую глубину, но не менее 30 см. На зиму воду из пруда нужно сливать. Чтобы не делать этого, пруд должен иметь глубину не менее 1,2 м, тогда он будет непромерзаемым.

Пруд на участке может быть сделан разными способами. Его "чаша" может быть бетонной, может быть из кирпича и бетона, может - из пленки, а при небольших размерах можно воспользоваться готовыми формами из ПВХ. Пруд с бетонным основанием - самый надежный, хотя и самый дорогой в исполнении. Он никогда не протечет, хорошо выдерживает любые нагрузки, а если участок на склоне, то это единственно возможный вариант, так как он выдержит любую подвижку грунтов. По желанию такой пруд можно использовать и как бассейн. Чтобы устроить его, сначала с помощью веревки или гибкого шланга "выкладывают" очертания пруда на земле, затем выкапывают котлован нужной глубины. После этого нужно уложить гидроизоляцию, положить слой бетона, затем заложить металлическую арматурную сетку, вдавив ее в бетон, и снова покрыть слоем бетона толщиной примерно 5 см.

Пруд с пленочным основанием - более быстрый вариант, он также очень хорош, если на участке нет каких-то особенных проблемных мест и особенно если площадь пруда не велика. Только не пытайтесь использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку - она начнет протекать уже на следующий год. Приобретите специальную пленку для пруда. Здесь технология проще: в выкопанном котловане стенки и дно покрывают слоем влажного песка (примерно 3 см), а затем - укладывают непосредственно пленку. Сначала ее закрепляют весьма условно - прижимают отдельными камнями. Затем пруд заполняют водой из шланга, и пленка сама начинает опускаться, принимать форму пруда. Когда весь пруд будет заполнен водой, вот тогда края пленки нужно будет заложить складками и обрезать, оставив примерно 20 см длины. Эту оставшуюся пленку надо будет приколоть к грунту металлическими шпильками (можно согнуть самим из прочной проволоки), а затем засыпать почвой и задекорировать красивыми камнями. Лучше же всего каменное обрамление вашего пруда скрепить цементным раствором. На дно получившегося пруда насыпается слой грунта для высадки растений, можно положить красивые камни, коряги.

Можно приобрести готовую штампованную форму пруда, которую вкопать в землю на соответствующую глубину. Надо, чтобы она встала строго прямо, поэтому пригодится уровень. Для укрепления формы в котловане по краям засыпают песок. Края пруда оформляют точно так же, как и в случае использования пленки.

Вам повезло, если на участке есть яма естественного происхождения - тогда в ней пруд можно сделать естественным путем - просто заполнить ее водой и оформить. Если у вас есть заболоченная ложбинка - сделайте болотце или. болотную клумбу, Здесь тоже все дело лишь в оформлении. Если же вы хотите сделать болотце искусственно - надо выкопать очень неглубокий, с покатыми берегами, пленочный пруд.

Пруд можно сделать и из вкопанной в землю старой ванны или подобной емкости. Более того, можно сделать мини-водоем в любом крупном контейнере, бочке, корыте. Такую емкость надо только выстелить изнутри пленкой и красиво оформить - и готово украшение для террасы или площадки отдыха. Там может расти одна-единственная кувшинка - и уже эффектно.

Ручей или небольшой водопад, особенно если стиль оформления участка соответствующий, всегда украшает сад. Устроить его не сложнее, чем пруд, особенно если ваш участок на склоне или хотя бы с ярко выраженным рельефом. Единственное, в чем здесь различие, - вода должна течь, она пускается по замкнутому кругу с помощью насоса, его мощность определяют в зависимости от размеров и протяженности ручья, а также от желаемой скорости течения воды. Насос располагается под водой, а вода перекачивается по подающему шлангу или трубе, которые могут быть или прикопанными, или располагаться на поверхности, тогда их нужно тщательно замаскировать. Основная роль в украшении водоемов принадлежит, конечно, растениям. Лучше всего смотрятся у воды растения "природного" вида. Не нужно высаживать каких-то экзотов либо сложных в уходе растений. Конечно, предпочтение многолетникам - и кустарникам, и травянистым растениям. Красиво, особенно если водоем совмещен с альпийской горкой, смотрятся посадки хвойников. У водоема может расти ива, но деревьями увлекаться не стоит. Посадите пару кустиков вейгелы, чубушник, бузину черную. На берегу лучше посадить хосты, баданы, астильбу, лилейники, ирисы, осоки, волжанку, таволгу, ревень, бузульник болотный, папоротники, ветреницу, ландыши. Очень хорошо будет смотреться горец змеиный, валериана, мята перечная, купальница и калужница, незабудки. Если в пруду предусмотрены террасы для прибрежных растений, то там, на глубине до 20 см, хорошо бы посадить рогоз, сусак зонтичный, аир, стрелолист. Для водоемов используются также растения, растущие на глубине и плавающие по поверхности воды. Очень красиво смотрятся у водоема мостики, беседки, площадки отдыха, поэтому по возможности объединяйте все это.


Устроить в саду газон не так уж и сложно, надо только четко выполнить ряд основных операций. Самое важное - тщательно подготовить участок. Это значит перекопать, выбрать сорняки (обязательно с корневищами) и выровнять,

Лучше не сразу приступать к посеву газона, а выждать некоторое время - дождаться волны сорняков и расправиться с ними. Чем максимальнее произведем очистку участка от сорняков, тем проще будет потом. Да и почва успеет осесть, выявятся различные неровности, которые также не были замечены ранее, и будет возможность еще лучше выровнять участок. При подготовке участка, особенно если почва тяжелая, глинистая, вносим песок, компост, минеральные удобрения. Перекопанную землю прикатывают катком, если нет такого, подойдет поливочная бочка с чем-либо тяжелым внутри. Сеять газон лучше всего не весной, а летом. Во-первых, семена прорастут быстрее, во-вторых, уже отлетят семена одуванчиков и других сорняков. А вот в июне - самое подходящее время затевать газон. Сначала определите площадь будущего газона и, в соответствии с ней, приобретите необходимое количество семян. Каждый фрагмент газона засевается так: перемешайте семена, разделите их на две части, и затем первую часть сейте в одном направлении, а вторую - перпендикулярно этому направлению, так будет обеспечена равномерность. Кроме того, больше семян посейте по краям газона. После этого семена заделайте в почву граблями и прикатайте катком (бочкой). Осталось только обильно полить. Но не поливайте шлангом. Полив в данном случае нужен капельный. Приобретите несколько разбрызгивающих насадок-вертушек на шланг и поливайте только с помощью них. До всходов поливать лучше ежедневно, и вообще молодой газон нужно поливать систематически. Избегайте ходить по нему и перетаскивать шланг, если нужно подойти к какому-то месту, постелите доску. Сорняки, конечно, несмотря на все предыдущие усилия, взойдут обязательно, их нужно сразу выпалывать. Делать это нужно будет, пока не окрепнет дернина газона. Потом она сама будет сдерживать их рост. В дальнейшем уход за газоном сводится к стрижке, поливам и подкормкам.

Стрижку лучше всего производить каждый раз, когда трава отрастет до высоты 10 см, чаще не нужно. Высоту скашивания лучше установить среднюю, так газон будет легче восстанавливаться. Используйте газонокосилку, но не электрокосу и не триммер - они неровно стригут и рвут траву, их предназначение несколько другое. Если газон маленький или средний, вполне подойдет электрическая газонокосилка, если большая площадь - конечно, удобнее бензиновая. Лучше использовать косилку с травосборником, после нее не нужно очищать газон граблями. Первый год работы лучше вести по схеме: скосил - подкормил - полил. Потом подкормка осуществляется 3-4 раза за сезон, первый раз - обязательно после зимы. Приобретите специальное удобрение для газона, лучше гранулированное. Но полив после каждого скашивания - обязателен, а также поливайте дополнительно, если стоит жара и засуха. Кроме этих основных работ иногда потребуется прополка - по мере надобности, но это будет нечасто.

Весной нужно произвести прокалывание дернины вилами, для того чтобы корни получили кислород. Также весной нужно вычесать газон веерными граблями от прошлогоднего войлока. Осенью газон вычесывают от опавших листьев. Поврежденные участки газона подсейте заново, или на такой случай имейте в дальнем углу участка небольшую резервную площадку, откуда в случае необходимости просто вырежьте нужный пласт газона и перенесите на место ремонта. Вставьте его туда, как заплатку, он очень быстро и без проблем приживется на новом месте. Не оставляйте на долгое время проплешины на газоне, иначе там могут поселиться мхи, бороться с ними придется специальными препаратами. Если газону хватает солнечного света и он достаточно хорошо проветривается -он будет всегда радовать вас при минимуме ухода.



Вертикальным называется озеленение вьющимися и лазящими растениями. Использовать можно не только вьющиеся, или лианы, но и ампельные растения, то есть те, которые свисают вниз эффектным каскадом. Они способны полностью задекорировать, замаскировать хозяйственные постройки: сарай, гараж, компостную кучу, старый или некрасивый забор, места стыков конструкций.

Для вертикального озеленения используется множество растений. Среди них и однолетние, и многолетние. Какие же подобрать для своего сада? Выбирайте самые неприхотливые, требующие минимум ухода, морозостойкие растения. Лучше те, которые не нужно как-то особенно укрывать. Дело это долгое, потребуется укрывной материал, каркасы, а поздней осенью и так не хватает времени. Не гонитесь за экзотикой. Если уж очень хочется, максимум 1-2 таких "сложных" растения.

Девичий виноград - это крупная листопадная лиана. Может расти на любом месте - и на солнце, и в тени, к почве нетребователен, укрытие ему не нужно -он прекрасно зимует. Он совместим с любыми растениями, очень быстро растет - до 4 м в год. Листья красивы своей формой, а осенью он становится ярко-красным.

Виноград амурский - аналогичен во многом девичьему. Хорошо зимует. Ягоды его съедобны: можно делать вино, варить варенье.

Хмель обыкновенный - неприхотлив и очень красив, к тому же является лекарственным растением. Он быстро разрастается, контролируйте это. Предпочитает полутень и тень, но может расти и на солнце. Хорошо реагирует на полив. Размножить его можно как семенами, так и делением куста. Зимой его не укрывают.

Клематис - декоративен, роскошно цветет. У него множество видов и сортов, и каждый из них имеет свою форму, размер, и окраску цветков. При этом клема-тис неприхотлив. Единственное, что ему нужно, - это подкормки и поливы, ведь он должен пышно цвести! Декоративен до ноября, легко переносит незначительные заморозки. На зиму подойдет укрытие из лапника и плотного спанбонда сверху. Клематисы бывают двух типов: одни цветут на побегах этого года, тогда их полностью обрезают (оставляют стебли 20-30 см), другие - на побегах прошлого года. А вот их только слегка укорачивают, сворачивают кольцом и укладывают. Зимой клематис выдерживает морозы до -30. Растение не любит кислых почв и застоя воды, а также солнечных мест.

Актинидия коломикта имеет красивые листья и цветки, а еще целебные ягоды. Ее не обрезают, на зиму не снимают и не укрывают. Первое время следят за побегами, направляют их и выставляют вокруг молодого растеньица сетку от кошек - они | очень любят ее грызть.

Сетку держат примерно ! 2 года. Требует большой площади питания, хорошего удобрения и полива - поэтому расстояние при посадке должно быть минимум 2 м.

Лимонник китайский требует минимум ухода, у него ' почти нет болезней и вредителей. По размеру эта лиана - самая крупная, как правило, более V 10 м, поэтому ей требуются опоры большой площади. Так что для беседок, стен и заборов лимонник - "самое то". Высаживать его можно часто - расстояния в 0,7 м будет вполне достаточно. У лимонника целебно все растение, все его части используются в медицине, но особенно популярны его достаточно декоративные красноватые ягоды - они обладают сильным тонизирующим эффектом.

Плетистаяроза - наиболее "сложная" составляющая вертикального озеленения. Сама по себе она не будет виться, ей нужно помочь - периодически подвязывая побеги к опоре. Есть розы, которые очень обильно цветут один раз в сезон, а есть разновидности, которые цветут не столь пышно, но более длительное время. Не забудьте хорошо утеплить ее на зиму, иначе не зацветет, если вымерзнут ее побеги. Весной и летом, конечно, отрастут новые, но, к сожалению, цветки образуются на побегах только прошлого года. Если плетистая роза постоянно не цветет, значит, она подмерзает. Ей нужен теплый "домик". Самый лучший вариант - деревянный ящик плюс сверху плотный спанбонд в 2 слоя. Такое укрытие и теплое, и "дышит". Розу сначала нужно снять с опоры (в этом и заключается самое сложное - она ощутимо колется, поэтому лучше приобрести для нее гибкую специальную опору, которая может сниматься с основной опоры (арки, беседки) и укладываться вместе с розой). Затем - обрезать побеги на 1/3, свернуть кольцом и уложить в "домик" на слой опилок. Летом же уход за плетистой розой аналогичен уходу за обыкновенными розами, и конечно, место для нее должно быть солнечным. Если нужно добавить красок или же, не дожидаясь, пока подрастут многолетние лианы, быстро "озеленить" ваш участок в вертикальном направлении, приобретите вьющиеся летники: ипомею, душистый горошек, настурцию, декоративную фасоль, декоративную тыкву и тыкву съедобную, лагенарию и высокорослые помидоры (привяжите их к опоре), а также ампельные растения: петунию и бегонию.


Наличие в саду различных зон предполагает, что между этими зонами существуют какие-то границы. Разграничение зон, помимо чисто практических соображений, имеет большое "дизайнерское" значение: пространство становится "объемным", расширяется, и в целом площадь сада визуально увеличивается, и сад становится более гармоничным.

Какими же могут быть границы в саду? Прежде всего это разнообразные ширмы и перегородки, естественно, не интерьерные, а "садовые". Они помогают защититься от ветра, солнца или закрыть не слишком привлекательный вид, например, на соседский сарай.

Наиболее красивыми и практичными являются сетки, перголы и шпалеры для вьющихся растений. Они могут быть деревянными и металлическими, в том числе коваными, а могут быть сделаны из синтетической сетки, натянутой на каркас. Можно также натянуть и проволоку. Они легкие, ажурные, рисунок переплетений может быть различным, и они красивы даже зимой, в отсутствии на них растений, что уж говорить о лете! Летом это самые настоящие вертикальные "клумбы". Еще один вариант - живые изгороди. Стриженая изгородь необязательна, можно посадить и неформованную, главное - живописность и соответствие облику сада.

Следующий элемент - арки. Они тоже изготавливаются из дерева либо металла, реже - из кирпича. Они есть также в продаже в готовом виде. Можно установить одну арку, а можно - несколько, в виде тоннеля. Помимо вертикального озеленения, неплохо бы оформить растениями и подножие арки. Если вы хотите, чтобы ваша арка каждый раз выглядела по-новому, лучше использовать летники: увить арку плетистой настурцией, а снизу оформить агератумом или взять голубую ипомею и бархатцы, лучше кустовых сортов. Даже два растения уже гарантируют эффект, не говоря о большем количестве.

Садовые перегородки также могут быть выполнены в виде стен и стеночек, быть из дерева, кирпича, камня, бетона, тростника; совсем невысокие и с разной высотой по длине - с уступами, волнистые и т.д. В этих стенках можно сделать проемы - "окошки" либо устроить ниши, если наши перегородки сплошные. В зависимости от стиля перегородкой может быть и плетень, и фрагмент фигурного забора, и частокол из бруса, который эффективно украсить канатами.

Перегородкой можно условно назвать и любую садовую постройку, скажем, беседку или скамью с козырьком. Такие объекты тоже отлично справляются с функциями зонирования.

Ширмы могут быть и подвесными. Это декоративно и служит защитой от ветра. Для этого используйте циновки, старые занавеси из "висюлек", веревочное плетение, в том числе макраме. В стиле хай-тек, например, можно сплести очень оригинальную ширму с большим количеством лазерных дисков (диски вплетаются туда благодаря своим отверстиям). Можно использовать покупные бордюры для клумб, лучше цветные или оригинальные по дизайну. Объектом разделения могут быть растение-акцент, модульный цветник в мощении, сухое дерево, каким-либо образом декорированное, необычный цветочный контейнер или контейнер с кустарником или злаками.



На огород обязательно должна вести прочная дорожка с твердым покрытием - для удобства ухода за ним. Промежутки между грядками надо постараться сделать чистыми и аккуратными - их надо застелить рубероидом или сформировать там естественный "газон". Современный огород вполне может быть украшением участка.

Грядки вовсе не обязательно располагать рядами, можно, например, расположить их в виде любой вольной композиции по вашему замыслу (даже, к примеру, китайский символ инь-ян) и сделать различной формы: круглые, треугольные, в виде многогранников, волнистые и т.д. У грядок должны быть бордюры или "короба", лучше всего деревянные. Это хорошо не только с декоративной точки зрения, но и с хозяйственной. Предлагаем высокие грядки: они теплее; тепло также дают и деревянные борта. Растения лучше развиваются и меньше страдают от заморозков. Борта дают возможность просто и надежно устанавливать дуги для пленки или спанбонда - они дают дугам необходимый упор. Сорняков будет намного меньше - грядки "заизолированы" от междурядий, и как бы отсутствуют боковые части грядок, которые в обычных условиях особенно любят заселять всевозможные сорняки. В грядки в коробах особенно удобно засыпать грунт, их удобно поливать - вода не скатывается. Грядки по своему оформлению вполне могут сравниться с декоративными клумбами. Многие овощи декоративны. У них листья отличаются цветом и формой, они разной высоты, у многих разноцветные плоды. На одной грядке эффективно объединять овощи так, чтобы они составили красивую композицию. Основной принцип - как можно больше различий во внешнем виде, а лучше -отчетливых контрастов. Объединять можно и "по вдохновению", импровизировать, но лучше заранее спланировать определенный рисунок, по которому будут вестись посадки. Среди грядок можно высадить цветы. Все это сработает на ваш урожай - многие красивые летники обладают замечательными свойствами: многие отпугивают вредителей - не придется пользоваться ядохимикатами, многие предупреждают грибковые заболевания растений, другие повышают плодородие почвы. А некоторые являются своего рода биологическими "катализаторами" - они энергетически влияют на своих соседей по грядке и способствуют повышению урожайности. Особенно рекомендуются в огороде бархатцы, календула, настурция, пряные травы, георгины, гладиолусы, девясил, тысячелистник, многолетние луки (любые), полынь, лилии, душистый горошек, ромашка, шалфей. Для вьющихся овощей вместо колышков используйте красивые цветочные подпоры или соорудите стильный "шалаш". Огородные бочки - а это неотъемлемый огородный "аксессуар" - можно превратить в "дизайнерские": достаточно расписать их в стиле сада, от простого орнамента до авангардистской картины. Одна из грядок вполне может располагаться в старой ванне, ее можно также расписать или обложить камнем. Если на вашем огороде есть отдельные небольшие посадки каких-то культур - щавеля, многолетних луков и т.д., выделите их с помощью декоративных невысоких бордюров, которые продаются для оформления цветников.

Секреты высоких урожаев в огороде "без проблем" сводятся к следующему:
  • выращивайте "беспроигрышные" культуры, экзотика не оправдывает себя;
  • приобретайте только качественный посадочный материал и семена;
  • правильно сажайте;
  • каждому растению обеспечьте наилучшие для него условия;
  • обязательно соблюдайте плодосмен;
  • регулярные подкормки и регулярные поливы.
Если все эти условия соблюдены, будет гарантия того, что каждый год станет высокоурожайным и тратить на уход за огородом вы будете минимум времени. Качество семян - это высокая всхожесть без "сюрпризов" и крепкие, здоровые растения. Приобретайте семена от проверенных производителей, и не с рук, а в специализированных магазинах. Сажайте вовремя. Необходимо также знать, что многие овощи высаживаются только через рассаду, при посеве в открытый грунт вы ничего не получите (даже если замочить семена во всех известных стимуляторах). Почти 100% овощей любят солнце, тепло и защиту от ветра. Разными могут быть сроки высадки в грунт, необходимый состав почвы, частота поливов и подкормок. Если растение попало в наилучшие для него условия - это много значит.

Помимо богатого урожая это обеспечит растениям сильный иммунитет. Понятие "наилучшие условия" - это не только правильное место в огороде. Это также и грамотный плодосмен. Нужно следить, чтобы любое растение оказывалось на одной и той же грядке не ранее, чем через 3 года. Что касается подкормок, можно, конечно, пользоваться и минеральными удобрениями, но органика предпочтительнее. Очень хорошо, если есть навоз. Если у вас есть печка - прекрасно! Собирайте золу, а осенью просто рассыпьте ее по грядкам и перекопайте. Отличное удобрение! Но и навоз вовсе не обязателен. Есть и другой способ накормить свой огород, что называется, дешево и сердито. Используйте компост, для его "производства" понадобится только компостная куча. Туда вы постепенно будете складывать любые отходы сада-огорода: листья, траву, нетолстые ветки, кожуру овощей, кору, опилки, грибные очистки - в общем, все, что найдется в вашем хозяйстве. Одной кучи хватит в большинстве случаев, две нужны только для самых больших огородов. Лучше сделать кучу в виде деревянного ящика без одной из стенок и без дна - и удобно, и аккуратно выглядит. Украсьте ее: посадите на ней тыкву или обсадите по периметру высокими цветами. Далее используйте такой "прием": как только уберете урожай каких-либо овощей, еразу же на этой грядке посейте горох или настурцию. При осенней перекопке просто закопайте все это в землю.

В огороде, конечно же, должно найтись место и для грядок с клубникой. Можно посадить также и ремонтантную землянику, и земклунику. На вкус земклуни-ка - очень сладкая ягода, даже приторная, размер ягод - чуть больше земляничных, а запах точно такой, как у земляники. Земклуника очень красиво цветет, по красоте цветения может поспорить со многими летниками, так что ее можно смело подсаживать кое-где в цветочные клумбы. На зиму ягодник достаточно укрыть лапником, но лучше всего - плотным спанбондом. Это укрытие теплее и удобнее. Лапник же есть не везде и не всегда.

Помимо огорода, неплохо бы иметь свой плодовый сад. Плодовые деревья не требуют особого ухода, но создают на участке особый микроклимат и очень украшают участок. Есть даже такое направление в ландшафтном дизайне, как дизайн с плодовыми культурами. Главный секрет успеха садовода - это качественный посадочный материал и сорта. Сорт решает все. Он должен быть районирован для вашей местности, быть морозостойким, устойчивым к основным болезням. Естественно, не следует приобретать "кота в мешке", покупайте саженцы в специализированных хозяйствах, тогда сорт будет гарантирован, и вы будете застрахованы от "дичков" или саженцев из южных республик. Если посадочный материал хороший, достаточно самого простого ухода: поливов, подкормок, опрыскивания от вредителей. Учтите, что все плодовые не переносят близких грунтовых вод, поэтому, если у вас такой участок, высаживайте саженцы на насыпных "холмиках", в основании которых обязательно устройте дренаж из керамзита и битого кирпича. Все плодовые деревья любят солнечные открытые места и достаточное расстояние между посадками. Основной принцип - лучше посадить реже, чем часто. Учитывайте размер кроны во взрослом состоянии. Лучше, если в плодовом саду почва будет задернена, поэтому газон -хороший вариант. Он сохраняет влажность, предохраняет почву от размытия, корням деревьев под ним теплее, что очень важно при внезапных заморозках, а они могут быть и достаточно сильными, и в отсутствие снега. Что же касается поливов и подкормок, они ничуть не страдают. Поливайте по поверхности, только увеличьте количество воды и удобрений. Или устройте специальные поливочные "каналы". Такие каналы могут получиться у вас сами собой, и вот каким образом.

При посадке саженцу надо обязательно сделать распорки-колышки. Когда их потом вытаскивают, в земле остаются узкие глубокие "ходы" - те самые каналы, которые нужны. В них только нужно вставить отрезки шланга, чтобы они сохранили форму. При поливах и подкормках жидкость просто заливается в эти отверстия. При посадке плодовых деревьев пользуйтесь "корневином", это дает лучшую приживаемость. Лучший срок посадки - это весна. Весной лучше и пересаживать. Но если вы пересаживаете жимолость, смородину или крыжовник, то осень предпочтительнее, поскольку эти кустарники очень рано "стартуют". Для того чтобы иметь урожай каждый год, плодовые деревья необходимо обрезать ранней весной. А вот белить необходимо осенью, потому что побелка должна "работать" зимой и ранней весной, & когда есть опасность солнечных ожогов. Кроме этого, на зиму саженцы и молодые деревья нужно обяза-,, тельно защитить от грызунов. Для этого стволы высоко, лучше до первой развилки, обертывают металлической мелкоячеистой сеткой или обвязывают рубероидом. Главное при этом - перед заморозками обязательно присыпать место стыка обвязки с землей грунтом или компостом. Тогда мыши не проникнут под обвязку. Вот какие плодовые культуры можно посадить в саду легкого ухода: яблони, вишни, сливы, груши, рябину садовую, аронию черноплодную, иргу, айву японскую, барбарис, любую смородину - черную, бел}ао, красную, крыжовник, жимолость, малину. Обратите внимание на колонновидные яблони - они очень декоративны и требуют минимум места. К плодовым культурам также можно отнести актинидию и лимонник.


Цветы дают красоту и уют, формируют "цветовой климат" участка. Они не только отличные декораторы, но и наши личные ароматера-певты, а также цветотерапевты.

Цветы на участке размещают везде, где нравится и где они хорошо заметны. Их можно располагать абсолютно в любой садовой зоне. Рекомендуется размещение цветов большими группами, в которых каждый из видов высаживается куртинами из достаточного большого количества отдельных растений. Красивее всего цветы выглядят, когда у них, как и у картины, есть какое-то обрамление: клумба; композиция из камней; красивый бордюр; мощение; подпорная стенка или изумрудная зелень газона. Но в каких-то местах, безусловно, можно посадить цветы и сами по себе, это в любом случае будет выглядеть декоративно. Выбор сейчас очень широк, можно найти варианты для любых условий: для солнца и тени, для любой влажности, с разными сроками цветения. Для цветника основной принцип подбора растений - присутствие сортов всех сроков цветения. Тогда цветник будет красив весь сезон. Цветники или клумбы изготовляются из различных материалов, подбирайте их в соответствии со стилем сада. Можно сложить клумбу из кирпича, а затем обложить ее галькой, либо сделать из природного камня. Еще вариант: использовать ограждения из дерева, пеньков, чурбачков, отлитые из бетона. Стенки цветника могут быть плетеными, из кованого металла или же стальных труб, с натянутыми цепями, канатами и т.д. Хороши клумбы художественные. Самый простой пример такой клумбы - ковровая клумба, на которой цветы посажены в соответствии с определенным, часто затейливым, узором, похожим на узор ковра. И клумбы, и свободные цветники без бордюров, например, на газоне, могут быть дополнительно украшены. Для украшения используются камни, коряги и прочий природный материал, а также садовые фигурки и скульптуры. Есть и специальные украшения для клумб, которые просто втыкаются в землю. Можно также объединить приятное с полезным и использовать красивые подпоры, обязательные для высоких растений, в качестве украшений. Если сделать такие подпоры самим - это будут настоящие авторские вещи.

Самый лучший способ украсить все уголки участка - использование цветочных контейнеров. В качестве контейнеров можно использовать все, что угодно - от покупных пластиковых горшков любого размера - до совершенно неожиданных предметов. Любой ящик, корыто, бревно, емкость из-под лака или краски - кандидаты на роль садового контейнера, не говоря о таких роскошных вещах, как настоящая деревянная бочка или большая плетеная корзина. В принципе, годятся "объекты" любого качества, поскольку их всегда можно декорировать: покрасить, обклеить галькой, мозаикой, расписать и т.д. Ваши цветники очень выиграют, если подойти к вопросу творчески.

Замечательно выглядят клумбы смешанного типа, в которых наряду с цветами присутствуют еще и овощи, конечно, декоративные. Можно также использовать и ягоды. Используйте разнообразные салаты, мангольд, лук-порей, многолетние луки, физалис, декоративную капусту, укроп и фенхель, любисток, шпинат, огуречную траву, амарант овощной, кабачок, тыкву, патиссон, перец сладкий и горький, томаты, подсолнечник (не декоративный), топинамбур. Можно составить клумбу из разных растений. Либо из растений одного вида, но с непохожей расцветкой цветков (моноклумбу).

Ассортимент растений сейчас очень широк, можно подобрать цветы и для солнечных, и для теневых уголков, и для различных условий по влажности и составу почв.

Для сугубо теневых участков можно порекомендовать следующие растения: дицен-тра, водосбор, астильба, лилейник, аконит, барвинок малый, голокольчик скученный, гравилат, пупочник, купальница, окопник крупноцветковый, хоста, бадан, герань, некоторые виды лилий, настурция, примула, бруннера, любые весенние луковичные. На летний сезон можно подсадить бегонию. В клумбе также можно использовать папоротники, гортензию, разноцветные осоки.

Основные условия успеха в садовом цветоводстве аналогичны тем, которые "работают" в плодовом саду и огороде: необходимо подобрать определенные, "беспроигрышные" растения, поместить каждое из них в условия наибольшего благоприятствования и обеспечить им правильный, пусть и минимальный уход. При высадке рассады или при пересадке многолетников лучше всего пользоваться "корневином" или гете-роауксином - немного посыпать в лунку, а остальное растворить в воде для полива. Высаживать рассаду летников лучше не ранее 15 мая. Сеять можно раньше, с первых чисел мая, но держать наготове укрывной материал на случай возвратных холодов. Поливать цветы нужно ранним утром или вечером, после 17 часов, лучше всего подогретой на солнце водой из бочек. Полив должен быть достаточно обильным, в жару не менее ведра на каждое многолетнее растение, на летники норма расхода несколько меньше. Подкормки производятся не слишком часто, как правило, вполне хватит 3-4 подкормок: весной, при начале роста, во время бутонизации, во время цветения и у многолетников - после цветения. Во второй половине августа уже не подкармливают. Можно использовать и минеральные удобрения, и коровяк, но лучше всего их комбинировать: коровяк хорош в начале роста и после цветения, а в фазе цветения лучше применять минеральные удобрения, удобнее всего гранулированные. А вот растения в контейнерах нужно подкармливать очень часто. Это главный секрет. Именно поэтому у нас подчас не получается добиться пышного, как в журналах, цветения в контейнерах. На зиму большинство многолетников легкого ухода можно ничем не укрывать. Какие-то специфические укрытия необходимы более трудоемким в уходе или же экзотическим растениям. Но поскольку зимой случается всякое, то универсальный вариант на все случаи жизни - поздней осенью посыпать клумбы слоем компоста. Но если, конечно, какие-то растения вы посадили только что, в первую зиму их необходимо укрыть. Для этого вполне хватит двойного слоя плотного спанбонда. На зиму надземную часть растений срезают. Цветники можно составлять не только из садовых цветов, но и из дикорастущих растений, особенно если этого требует стиль участка. Смотрятся такие цветники ничуть не менее эффектно. Они не требуют никакого ухода, а "стартуют" весной самыми первыми. Беспроигрышными для вашего участка станут следующие растения, требующие минимум ухода.

Многолетники: хоста, астильба, рудбекия, эхинацея, флокс метельчатый, аквилегия, калужница, купальница, барвинок, пупочник, аконит, бадан, дицентра, ирис, лилейник, нивяник (садовая ромашка), люпин, дельфиниум, мелколепестник красивый, очиток едкий, пион травянистый, лилия, гипсофила, примула, бузульник, вероника, осенние астры, тысячелистник, разновидности колокольчиков, крокос-мия, гвоздика садовая, бруннера, василек, лен многолетний. Для размножения многолетников используют метод деления корней: куст выкапывают, корневище разрезают (или разрубают) на несколько частей, так, чтобы на каждой части было не менее двух почек (или побегов). Каждую часть затем высаживают отдельно. Многолетники можно вырастить и из семян, что рекомендуется, когда в продаже нет посадочного материала, а хочется завести у себя в саду именно такое растение.

Двулетники: виола или анютины глазки, мальва, гвоздика турецкая, маргаритка, незабудка, наперстянка.

Летники: бархатцы, агератум, сальвия, петуния, календула, амарант, львиный зев, георгина однолетняя (типа "веселые ребята"), мак, астра однолетняя, кохия, настурция, годеция, фасоль декоративная, цинерария, подсолнечник декоративный, душистый горошек, ипомея, акроклинум, лаватера, василек однолетний, цинния, дельфиниум однолетний, космея, гелихризум.

Луковичные - любые. Они хороши тем, что радуют нас ранней весной, когда другие растения еще не цветут, поэтому луковичные - незаменимая составляющая любого цветника непрерывного цветения. Эти растения очень неприхотливы, могут расти и в тени, и под деревьями, мирятся с недостатком влаги. Они как бы сразу большие, стремительно вырастают и зацветают, очень эффектно выглядят - они, как правило, яркие. Все луковичные нужно сажать осенью, в конце сентября - начале октября, на глубину, равную примерно трем диаметрам конкретной луковицы. В первый год посадки лучше прикрыть опавшим листом. Внимательно следите при посадке, чтобы не перепутать низ и верх у луковиц. Сажайте их строго вертикально, а вот луковицы рябчика, наоборот, под наклоном - примерно в 45 градусов. Для того чтобы размножить полюбившиеся луковичные, достаточно отделить от луковиц "детки" и посадить их. Цветение наступит на второй год.

Есть ряд растений, которые требуют несколько больше внимания к себе, но тоже годятся для выращивания в саду легкого ухода. Прежде всего к таким растениям относятся георгины. Георгины - растение-находка. Совершенно беспочвенно их считают сложными растениями. Между тем цветы эти практически не болеют и не поражаются вредителями, а также не особенно требовательны к почвам. Главное - чтобы не было слишком сыро. Они имеют корнеклубни, из которых затем прорастают почки. Путем деления клубней георгины можно размножить, а на зиму эти клубни выкапывают и хранят во влажном песке в прохладном месте. Вся сложность ухода, в сущности, и состоит в том, что клубни надо выкапывать и хранить, а весной высаживать вновь. Зато преимуществ - не счесть. Помимо неприхотливости, это цветок с гарантией - он цветет всегда, пышно и красиво. Гладиолусы - очень изысканные цветы, требующие минимум ухода. Сажают их луковицы рано весной, в первых числах мая, а выкапывают одновременно с георгинами. Хранение аналогично хранению георгин, разница лишь в том, что перед хранением их подсушивают при комнатной температуре примерно в течение недели, а перед весенней высадкой примерно две недели также выдерживают в тепле.



Также в этом разделе:

Готовые дома:
Готовые дома
Земельные участки:
Земельные участки
Проекты домов:
Проекты домов
Отдел продаж:
в Обнинске: (48439) 9-07-42
Моб.: (909) 250-00-49

Отдел снабжения:
(902) 8890553
Корпорация Русская Недвижимость © 2003 - 2013
Rambler's Top100